Bonjour a tous,

Ces jours-ci il commence serieusement a faire frais sur Tokyo, et c’est donc la fin de saison des grands week-ends ballades des mois d’octobre et novembre. N’ayant cette annee pas vraiment pu profiter de la saison de “Koyo” - la contemplation des feuilles rouges - j’ai tente une derniere sortie la semaine derniere sur les hauteurs du Takao-san, une montagne qui se trouve en fait dans Tokyo, tout a fait a l’ouest.

En fait depuis chez moi c’est direct : la Toei Shinjuku Line voit certains de ces trains poursuivre apres Shinjuku sur la Keio. C’est donc une bonne heure de temps sans changement qu’il me faut pour atteindre ce petit endroit campagnard, pourtant officiellement partie integrante de la Metropole de Tokyo.

Plusieurs chemins menent au sommet situe a seulement 590 metres. Bien sur la montee est agrementee de plusieurs infrastructures, par exemple le chemin est plutot une route en dur, il y a des telesieges, un funiculaire, des temples egalement. L’endroit a l’air assez sacre, frequente. Du monde. Pour ma part, je monte a pied, sur le chemin numero 1. Le chemin est en fait assez raide au debut, mais soyons honnete, cela ne dure pas bien longtemps. De plus il fait plutot bon, ce qui rend la ballade tres agreable.

La vue sur les alentours est assez sympa, mais attendons de voir au sommet, c’est peut etre encore mieux… ?

Tres vite, le chemin s’aplanit et j’entre officiellement dans l’enceinte sacree de l’endroit. Comme vous pouvez le constater, je suis loin d’etre seul. C’est meme une ambiance plutot populaire avec des gens de tout age venus se degourdir les pattes. On ne les voit pas trop sur les photos, mais je vous assure qu’on ne peut vraiment pas mourir de faim ni de soif ici, avec une profusion de restaurants pour touristes, de distributeurs de boissons, etc. Des singes vivent normalement dans cette montagne, mais comme ils se font rares, on peut aussi choisir pour l’option zoo. Je n’ai pas tente personnellement. Evidemment si vous croisez un singe il vaut mieux eviter de lui donner a manger, c’est assez mauvais pour eux.

Cette statuette est situee a la gauche d’un portail comme celui ci-dessus (ce n’est pas celui-ci, cela dit). J’ai trouve le fond orange interessant, mais j’ignore qui est representee sur cette sculpture.

Le sanctuaire est vraiment tres etale dans la montagne. Il faut monter par plusieurs escaliers pour en faire le tour, c’en est tres ludique. C’est aussi interessant de voir les Japonais faire de meme, monter les marches, puis faire une petite priere devant chaque autel, ou allumer des encens.

Sur la gauche de l’escalier menant au temple ci-dessous, on peut surprendre des dizaines de petites statues en train de prier comme autant de divinites emanant de la montagne elle-meme.

A un moment donne, je me suis un peu eloigne de l’agitation et ai continue ma progression sur la gauche de l’autel ci-dessus. Je suis arrive dans un endroit avec de belles batisses comme ci-dessous. Je crois que c’est ici que vivent certains moines, ou bien l’autorite religieuse de la montagne. J’ai en effet vu un moine sortir d’une voiture et rentrer chez lui.

Je ne sais pas trop comment s’appelle la portion de ville ci-dessous, neanmoins elle temoigne que Takao-san est quand meme relativement eloigne du centre ville de Tokyo : les grattes-ciels de Roppongi ou Shinjuku ne sont pas visibles.

Et voila le sommet de la montagne. Le sentier ne s’arrete pas la et continue dans le bush a l’horizon, vers la Prefecture de Yamanashi. En fait si le ciel etait degage sur la photo ci-dessous, on verrait le Fuji-san. Je trouve neanmoins que ce ciel gris donne une certaine ambiance.

A la redescente j’ai voulu prendre un chemin passant par une cascade, mais distrait, je ne l’ai pas vraiment trouve. Je suis encore passe devant pas mal de vieilleries et j’ai essaye de voir ce que mon appareil a dans le ventre au niveau colorimetrie.

Je suis assez satisfait de cette photo en dessous car les deux nuances rouges et vertes sont plus ou moins respectee. J’ai fait d’autres essais ou le rouge l’emportait de trop loin, donnant au vert une teinte orangee assez moche. Ici c’est juste juste je trouve. La photo c’est bien, mais c’est une discipline peu evidente. Plus j’avance et plus j’ai l’impression qu’il y a autant de techniques que d’appareils.

Voila un zoom sur la ville. Un peu “shitamachi” - quartier populaire. J’habite dans le meme genre d’endroit, loin des neons fastes et des gratte-ciels.

Un dernier rayon de soleil a pu donner de l’eclat a cet arbre au paroxysme de sa coloration automnale. Parfois je sors des phrases compliquees que je ne comprends pas moi-meme.

En fait il y a une chose que les photos ne montrent pas : je suis loin d’etre seul dans cet endroit, et quantite de Japonais ont emmenes leurs trepieds et passent des heures a faire des reglages sur leurs boitiers pour obtenir le meilleur rendu possible. Cet esprit passionne ne se trouve vraiment qu’ici, je veux dire, a ce point repandu parmi les gens.

A la sortie d’un temple, toujours en descendant, le chemin s’est divise en deux. A gauche pour les femmes, et a droite, pour les hommes. La pente “pour les hommes” - 男坂. Ca sonne un peu beaucoup macho, mais c’est en fait plus rigolo qu’autre chose. Et croyez bien que les Japonais ne respectent pas ces indications, et il y avait a peu pret autant d’hommes que de femmes sur les escaliers. Escaliers composes donc de 108 marches, le nombre de peches de l’humanite dans le folklore bouddhiste (?). Et donc descendre les marches comme une forme d’expiation de ces peches. Je ne me suis pas senti trop purifie personnellement (il faut dire, je suis un etre bon par nature!). Par contre j’ai compte et il y a bien 108 marches.

Allez, quelques derniers instants de chaleur et puis il va etre l’heure de rentrer.

Cette feuille n’est pas trop jolie, mais tout le monde essaye de photographier les plus belles, alors j’ai voulu etre original et faire du “random”.

Et me voila de retour a l’oree du sentier! Mine de rien ca fait un peu d’exercice, et il m’en faut ces temps-ci, je commence un peu a m’empoter.

A l’an prochain pour de nouvelles aventures un peu moins pantouflardes!

Le matsuri en lui meme etait tres plaisant. Je suis arrive suffisamment en avance pour pouvoir apercevoir tout les chars avant qu’il n’y ait trop de monde dans les rues. Apres avoir visite les temples de mon predecent post, je suis donc revenu vers le quartier historique central pour la fete.

Je ne suis pas tres cale en floklore japonais, aussi je vais rester avare en explications. Dommage que les photos ne rendent pas l’ambiance sonore flutee, les percussions, la choregraphie…

Je ne sais pas combien pesent ces chars, mais ils sont une quinzaine a les tirer a bout de bras et ils semblent avoir du mal.

L’equipe des filles : notez que toutes ont les cheveux cha-iro, couleur the, la couleur predominante dans les coiffures des Japonaises. Voulant etre originales et se demarquer des autres Japonaises, c’est une majorite de Japonais qui ont les cheveux teints maintenant… Mais au final, tous ont la meme couleur marronatre! Ca revient au meme finalement. Mais je crois que les cheveux naturels bruns reviennent un peu sur le devant de la scene .Tant mieux.

On dirait un clocher de village. La structure en bois est impressionnante et denote dans la rue. Les autres edifices ont des murs epais, et des volets en fers qui ont l’air de peser plusieurs dizaines de kilos.

J’ai dejeuner dans un de ces stands, un okonomiyaki un peu mauvais, mais l’essentiel etait l’ambiance.

J’ai surpris ces filles en train de jouer et de rigoler. Elles epiaient le defile depuis cette fenetre.

Lui vous ne le connaissez pas et connaitrez sans doute jamais. Il s’agit de Kajiri Mushi, il est tire d’une comptine musicale pour les enfants, un clip TV qui a ete diffuse tout l’ete a la tele. Le titre de la chanson est Oshiri kajiri mushi, litterallement “L’insecte mordeur de fessier”. Proche de la lobotomie, vous retrouverez facilement tout cela sur des sites comme Youtube.

J’ai loupe un peu ces photos, la luminosite etait trop forte de ce cote de la rue. Neanmoins j’espere qu’elles retranscrivent bien l’ambiance.

Ici ce sont les couleurs auxquelles cette photo prise de l’ombre ne rend pas justice…

Ces masques ne sont pas en plastique, mais en bois. Ce qui explique leurs prix eleves. J’en ai porte un, et c’est assez lourd en fait. Pas evident de porter ca tout l’apres-midi sur un char…

Je suis rentre vers 15h00, quand les rues devenaient congestionnees de gens qui convergeaient toutes vers le centre ville. Le gros du matsuri a en fait lieu la nuit tombee, mais je n’ai pas eu le courage d’attendre jusque la et je suis rentre tranquilos chez moi.

Si vous etes en voyage a Tokyo et que vous n’avez pas le temps d’aller a Kyoto, des endroits comme Kawagoe, Nikko, Kamakura voir meme Hakone sont tout a fait visitables pour une experience du Japon traditionnel et populaire.

tinou

Bien qu’habitant dans la region depuis pas mal de temps maintenant, il y a encore bien des territoires ou regions qui me sont inconnues. J’ai deja pu faire un week end dans un onsen de la prefecture de Saitama, prefecture “banlieue” de Tokyo dans l’imaginaire.

Pourtant, il y a des grandes villes non denuees d’interet dans toutes les prefectures du Japon. Kawagoe est en l’occurence un lieu charge d’histoire, avec des batisses a l’architecture de l’epoque Edo assez bien conservee (on la surnomme la Petite Edo, Edo etant l’ancien nom de Tokyo). J’attendais donc le moment propice pour y aller, c’est a dire le festival de la ville, qui a lieu habituellement un week-end autour du 15 octobre.

Il faut savoir que ce festival attire chaque annee enormement de visiteurs. Tres populaire, il est considere comme un des trois Grands Matsuri du Kanto.

Pour atteindre Kawagoe, il faut prendre le train depuis la gare d’Ikebukuro. Ikebukuro, c’est le quartier du shopping, je dois avouer que je n’y vais guere car le cote Japon-Shibuya-Ikebukuro-Shinjuku me lasse fortement depuis pas mal de temps. Certes il ne doit pas manquer d’interet pour la fille shopping-addicted de base. Mais pour moi, ben non. Je reste persuade neanmoins que certains restaurants doivent valoir le detour.

Kawagoe, donc. 30 minutes en express depuis la gare precitee. L’ambiance est a la fete au sortir de la gare, et tres vite je m’immisce dans la foule pas encore tres dense a cette heure de la journee, et me dirige vers le quartier historique.

La parade n’est pas officiellement commencee, mais pourtant de nombreux chars circulent deja, tires par la population, les plus jeunes comme les plus ages. Certaines petites filles sont habillees tres elegamment en costume traditionnel. C’est vraiment une ambiance tres populaire, au milieu des stands de yakitori, d’okonomiyaki ou de barbapapa. C’est vraiment tres sympathique et ca rafraichit, quand on compare a la sophistication de Tokyo.

Comment on dit “Ho hisse, la saucisse!” en japonais? C’est toujours les memes qui bossent pendant que ces médêêêêmes se pavannent.

Comme c’est ma premiere fois a Kawagoe, je n’ai pas envie de me limiter au seul matsuri, et je tente de m’orienter pour rejoindre un des centres d’interet de la ville, et profiter de l’architecture quand elles sont encore relativement desertes.

J’ai visite un temple vraiment pas mal, dans un parc au milieu de la ville et pourtant tres calme. Le rythme est vraiment ralenti ici.

Le temple Muryoju dont la photo ci-dessous represente la partie nord (Kitain - 喜多院), est un temple fonde par Ennin en 830. Il appartient a la Secte Tendai, et on y venere le Bouddha Amitabha. Sonkai l’a rebati apres un incendie a la fin du 13eme siecle. Par la suite, Sonkai a ete nomme chef spirituel de la secte par l’empereur Gofushimi.

J’aime bien la pagode ci-dessous. C’est dans ce genre de photo que je me rappelle du beau temps de la journee. Il faut en profiter avant que la luminosite ne soit trop forte.

La visite du temple est ouverte au public, il faut s’acquitter d’un droit d’entree de 400 yens. Ca les vaut largement, tant il y a de choses a voir dans ces lieux. Des jardins interieurs visibles depuis des sous-terrassements en bois. Des ponts, des lanternes. Du zen. Pour un peu on se croirait a Kyoto.

On peut voir dans ce temple de nombreux artefacts historiques eleves au rang de tresors nationaux, mais il est interdit de les photographier. Pour les plus jeunes il y a une armure de samourai qui devrait faire impression. On peut y voir notamment les restes du chateau d’Edo qui ont servi a la reconstruction du temple quand celui-ci fut detruit. Ce meme chateau d’Edo, qui etait situe a l’emplacement de l’actuel Palais Imperial a Tokyo, a par la suite ete completement detruit lors du Grand Tremblement de Terre du Kanto de 1923. Si vous voulez voir des restes de ce chateau, il faut donc se rendre a Kawagoe. Vous y verrez des panneaux en bois, des peintures, des vases… La legende raconte que le Shogun Iemitsu, qui a ordonne le transfert de certains elements du chateau d’Edo au temple Kitain pour sa reconstruction, est en fait ne dans une des pieces ainsi transferees.

Un petit jardin tres zen. Le sol est frais, l’air est bon.

Ce cedre est magnifique. Notez l’ornement de la petite corde autour du tronc.

Sur cette photo, je voulais capturer et le pont rouge en arriere plan, et la lanterne sur la gauche. Le resultat est assez rate, la vegetation presente pretait certainement a un angle plus judicieux. Mais nous n’etions pas libres d’aller partout dans le temple.

Je sors du temple pour me rediriger vers les arteres principales ou passera le cortege. L’intermede tres calme de la visite du temple contraste avec la rumeur croissante de la ville. Voici typiquement le genre de batiment que l’on trouve encore par pates de maisons entiers a Kawagoe :

La suite dans le prochain post.

Ce vendredi matin j’ai subitement decide de partir quelques jours a Hokkaido, comme ca sur un coup de tete. Le but de ce voyage est de visiter les sites que je n’ai pas encore vu dans l’ile, et il en reste un bon paquet. Je saute donc dans un Shinkansen direction le nord du Japon. A Hachinohe (Prefecture de Iwate), je change pour le Hakucho, le train qui relie Honshu a Hokkaido via le plus grand tunnel sous-marin du monde, passant sous le detroit de Tsuruga. Rappelez-vous, en novembre dernier j’etais parti avec Marie-Laure a Hakodate, capitale du sud de Hokkaido, mais nous avions alors pris le ferry.

La sortie du tunnel qui traverse le detroit de Tsuruga. On retrouve directement la vegetation. En fait celle-ci n’est pas tres differente des dernieres parcelles vertes du nord de l’Aomori-ken. La transition n’est pas abrupte. Le train decrit un arc de cercle vers l’est, puis le sud-est pour rejoindre Hakodate, mais je m’arrete en chemin, a Kikonai 木古内 tres exactement, pour prendre un bus vers Matsumae 松前, dans la direction opposee donc, plein sud-ouest. Et tout ca donc pour atteindre ce qui fut le premier avant poste politique des Japonais “Wajin 和人” avec la region du nord, Hokkaido, et l’extreme orient de la Russie. A l’epoque (19eme siecle) les Ainous occupent l’ile depuis la nuit des temps, et le choc avec la culture japonaise ne se passe pas sans heurt. Bientot, les Ainous voient tous leurs droits disparaitrent, des suites d’une assimilation forcee par les Japonais afin de clamer l’autorite sur les territoires du nord de l’archipel japonais, sur lesquels la Russie tsariste lorgnait egalement. Aujourd’hui la culture ainoue effectue son come-back (toute proportion gardee), mais il est sans doute deja bien trop tard.

Le chateau de Matsumae (du nom du clan qui etait charge par le bakufu d’entretenir les rapports avec Hokkaido) est ainsi la seule vrai trace de culture japonaise (”Wajin”) d’epoque sur tout Hokkaido. Bien sur on trouve sur Hokkaido de nombreux temples et sanctuaires, mais ceux-ci ont ete construits apres.

A l’interieur j’ai surtout ete impressione par les representations des chefs ainous avec qui le clan Matsumae traitait. Beaucoup portent des habits aux motifs definitivement chinois, ce qui prouve encore ce dont j’avais deja parle dans mon recit de l’automne dernier sur Hakodate, a savoir la connection plus que probable entre Chinois Ming et peuplades de Siberie comme les Ainous, les Nivkhs ou les Orochs.

Les abords du chateau ont encore plus retenu mon attention : un parc magnifique, majestueux, puis un temple shinto, celui de la ville :

Enfin, toute une serie de temples auxquels on accede par des chemins dalles d’epoque. On appelle cette allee le Teramachi 寺町. Je fais un long tour en photographiant tour a tour fleurs, arbres et statues.

Il y a aussi quelques cimetieres, avec des tombes celebres, mais j’avoue que je ne suis pas assez cale en histoire japonaise pour comprendre de qui il s’agissait en particulier.

Plus haut sur la colline qui surplombe Matsumae on trouve la reproduction fort sympathique d’un village de l’epoque Edo (jusqu’a 1868),

avec ses echoppes,

ses larges batisses en bois,

la maison un peu plus prestigieuse du seigneur local, etc. Je vous laisse juger par les photos.
C’est vraiment tres chouette, vraiment Matsumae est une destination qui vaut le coup, que je qualifierai meme d’incontournable pour celui qui visite le sud de Hokkaido, avec la region d’Hakodate et le Onuma Quasi-National Park. Surtout, pour une fois il y a un petit background historique interessant pour le feru de civilisation japonaise.

Enfin, je trouve a cette petite ville un sentiment particulier. On est bien a Hokkaido (tranquillite, Seicomart, gens accueillants) mais aussi peut etre un peu aussi comme dans une autre region du Japon a cause de tout ces monuments typiques.

Je redescend ensuite lentement vers un Seicomart pour m’acheter de quoi gouter. Puis vient l’heure du onsen pour me laver. Je dine dans une sorte de pizzeria japonaise (qui sert des pizzas au curry). Pas tres raffine, mais ca cale.

Pour dormir, et bien je fais un peu a la sauvage, et monte ma tente comme ca, a l’obscurite naissante, dans le magnifique parc du chateau, constitue de 10000 cerisiers avec presque tous portant une pancarte indiquant l’espece en question (? je ne suis pas sur du tout, a verifier). Hanami (contemplation des cerisiers en fleur) doit etre magnifique ici, je crois que c’est repute.

Je dors non loin de cette statue d’un celebre calligraphe originaire de la region : Otei Kaneko.

Matsumae a peu de choses en commun avec Hakodate, mais il y regne la meme atmosphere de “promesse d’aventure”. On est au debut d’un monde inconnu, et l’excitation est permanente. Ca “promet” comme on dit. Je me sens comme les premiers colons du nord de la Californie, ou comme les geographes du Tsar arrivant dans la region de Vladivostok. Matsumae est plus petite, plus tranquille, plus campagnarde.

Hakodate etait plus improbable, avec son grand parc central dans les fortifications. Vivre la doit etre assez special, bizarrement c’est cet etat d’esprit que je recherchais dans ma quete d’appartements a Tokyo (je demenage fin juin).

Demain direction Esashi sur la cote ouest en remontant vers le nord.

PS : je suis toujours surpris en revenant ici car les gens te parlent! Te disent bonjour, t’adressent la parole normalement, sans etonnements, dans le sauna ou au onsen. Ca change un peu de l’ambiance plus crispee du Japon citadin.

Cette nuit etait etrange, je me suis reveille a quelques reprises, mais les phases de sommeil etaient profondes. Vers 5h50 cependant, le gazouillis des oiseaux et le jour naissant au travers des arbres m’ont tire de la tente. Apres m’etre debarbouille, je demonte rapidement la tente. Deja les gens commencent a se promener dans le parc du chateau. Je petit-dejeune a une des tables de pique-nique. Je rejoins ensuite l’arret du bus pour Esashi, a environ 2 heures de route vers le nord, en suivant la cote ouest de Hokkaido, sur la Mer du Japon.

Le chemin est parfois spectaculaire, le long de falaises abruptes sur une mer turquoise. Les bateaux de pecheurs sont modestes, je pense que la plupart recherche des crustaces ou des algues, en temoigne leurs grands masques pour surveiller les quelques metres en dessous de leurs esquifs.

J’arrive a Esashi un peu avant 10h00. Je file directement au ferry terminal pour prendre un billet pour Okushiri (2200 yens) , une ile dont on entend bien peu parler et sur laquelle je me rend pour la premiere fois. J’ai 3h00 devant moi, c’est a peine suffisant pour visiter Esashi, car contre toute attente, beaucoup de choses valent le coup d’oeil ici.

J’ai donc pu visiter la Maison Yokoyama, sorte de grande batisse d’epoque avec mobiliers et fournitures anciennes. Esashi est en fait le premier et plus important poste economique des Japonais de l’epoque des Matsumae sur Hokkaido. Matsumae etait un centre politique pour le bakufu, Esashi etait sa contrepartie economique. C’est ici que le commerce avec les Ainous se deroulait.

Un puissant navire d’epoque baigne dans une baie (c’est une reconstitution), symbole de l’arrivee des modernes Japonais sur Hokkaido.

A cote, on trouve le symbole de la ville : un rocher d’une dizaine de metres qui sort de l’eau, mais dont la base est beaucoup plus fine que le sommet. Chaque annee, les jeunes de la ville y nouent une enorme corde selon un ancestral rite local.

Je poursuis ma visite par le plus vieux temple shinto de Hokkaido : le Ubagami daijingu, construit il y a plus de 360 ans pour celebrer une peche exceptionnelle.

En face de ce temple se deroule donc une rue avec la Maison Yokoyama, et une ribambelle d’autres batisses du meme acabit. On se croirait dans une sorte de Western nippon!

Meme l’antenne locale du Hokkaido Shimbun (Journal de Hokkaido) a ce style colonial.

Je retourne ensuite a l’embarcadere et fait connaissance avec Kimura-sensei avant le depart. Kimura-sensei est prof d’anglais au college de Esashi et il rentre chez lui, sur Okushiri, pour le week-end. Il me briefe un peu sur l’ile puis vient le moment du depart.

Dans le bateau, j’ai pique un somme pendant la majeure partie du trajet, me reveillant pour la derniere demi-heure histoire de prendre des photos. L’ile est tres (trop?) paisible, je saute dans un bus jusqu’au cap nord, c’est la que j’ai decide de passer la nuit. Demain je rejoindrai un fameux onsen sur la cote ouest a pied, ce qui laisse presager 6-7 heures de marche, helas sur une petite route, car l’ile n’a pas de sentier de randonnee. Elle n’a pas beaucoup de bus non plus.

Au cap nord, il y a tout d’abord une grande prairie pour monter ma tente, mais aussi un monument dedie a la memoire des victimes d’un puissant tsunami de 1992 qui a tristement rendu l’ile celebre en emportant 200 vies.

Et egalement un restaurant de Uni-don (bol de riz couvert de viande d’oursin, la specialite locale) entre autre. Le restaurant est tenu par deux grands-meres energiques, je debarque vers 17h00 et c’est le grand moment de solitude : tout le monde me regarde bizarrement, puis m’accueille chaleureusement! Je me fais meme inviter a diner, on me gate, et tous veulent en savoir plus sur moi. Ils ne voient que tres tres peu d’etrangers, et ca doit leur faire plaisir de voir que l’ile n’est pas completement anonyme non plus. Je me regale donc de succulents ramen et de hokke, sorte de boule de viande de je ne sais quel poisson sur batonnet. C’est excellent je suis repus.

J’ai quitte mes hotes pour monter ma tente. Le magasin ferme, j’ai pris quelques friandises pour la longue marche de demain. Je suis seul. Le soleil se couche, c’est magnifique.

Demain je me leve tot et je devrais marcher assez vite pour pouvoir profiter du onsen apres la marche.

Le reveil fut brusque a 5h30 quand le soleil commencait a me chauffer la tete. Je remballe assez vite, sauf mon double toit que je fais secher sur moi en marchant, tel un cosmonaute. Cette nuit j’ai pu contempler les etoiles, le ciel nior, sans aucune pollution nocturne, si ce n’est le phare distant.

Vers 6h00 je me met en route redescendant vers le sud ouest de l’ile, a pattes. A Inaho (la petite bourgade de la pointe nord de l’ile), je passe devant la maison de la gerante du restaurant d’hier. Elle s’affaire deja dans son jardin et me salue bien bas. La route sera longue jusqu’a Kamuiwaki no onsen, et elle commence par une petite montee qui met bien en jambe. 1 heure passe et je penetre le coeur sauvage de l’ile, la route devient caillouteuse et se retrecit. C’est quand meme dommage qu’ils n’aient pas amenager un sentier de randonnee. La vue et les paysages sont champetres, les cigales font beaucoup de bruit et m’accompagnent tout au long du parcours sur les hauts plateaux de l’ile. C’est calme, les panneaux sont rares.

Apres 2h de route, j’arrive a une intersection : une route poursuit vers Horonai - 幌内 sur la cote ouest, et l’autre revient vers le port principal de Okushiri. Je marche assez vite car il ne reste plus que 13km jusqu’a Horonai (qui n’est pas mon terminus cependant). Le soleil commence a taper assez fort et le faux plat qui remonte vers une base militaire est usante.

La region est assez sensible en fait, depuis la guerre froide avec les escapades des Russes dans la region (notamment l’avion espion a Hakodate) . Le radar qui surplombe l’ile a la meme forme que celui de l’ile de Sado. Sur les 8 derniers kilometres avant Horonai, la route redescend vers la mer et offre de superbes paysages.

Toujours ce calme fascinant. Il est 9h00 et je n’ai croise que 5 voitures. A un moment donne, la route fait un important lacet : je coupe a travers la cambrousse, m’enfoncant dans une sorte de bambouseraie puis traversant une riviere a gue. Le courant etait plus fort que prevu, petite frayeur.

Apres quelques tunnels le long de la cote dechiquetee, j’arrive enfin au Kamuiwaki no onsen. C’est un onsen tres modeste, le minimum syndical. J’ai mis 4h45 pour accomplir les 25 kilometres. Je suis en nage, mon t-shirt est trempe, et je profite des douceurs du onsen. L’eau du bain avoisine les 60 degres cependant, mieux vaut etre prevenu.

Je discute ensuite avec deux tres vieilles grands-meres venues passer leur dimanche ici, comme une sorte de cure thermale. Elles parlent un japonais que j’ai un peu de mal a comprendre, avec des mots et un accent surprenant. Mais quel accueil la encore! Elles me donnent toutes sortes de nourritures, gateaux japonais, oranges. Alors que je n’ai rien demande… Il en est ainsi jusqu’a 14h00, l’heure ou le bus me ramene a Okushiri via le sud de l’ile. Voici l’arret de bus en question :

Ce soir je campe un peu au nord de la ville, en fait entre le port et le cap ou j’ai dormi hier. Dans la petite communaute, la aussi l’accueil est grandiose. Le gerant de la superette locale vient m’aider a ouvrir l’eau du terrain de camping encore ferme a cette periode de l’annee. J’echange aussi avec des jeunes qui font un barbecue pres de ma tente.

La fin de journee est agreable. Je n’ai pas ete voir le monument symbole de l’ile, sorte d’arche naturelle creusee par le reflux. Pas le plus interessant sur l’ile selon moi. Neanmoins j’arrive a prendre quelques photos.

Repos. Demain direction Setana puis Sapporo, en soiree.

PS : l’accueil des insulaires est extraordinnaire.

Je me suis reveille un peu avant 5h00. Il faut dire, ma tente est orientee face a la plage, plein est. Et le soleil est matinal en cette saison. Il fait encore beau aujourd’hui. La mer est d’huile. Je range mes affaires et entoure la petite trotte qui me separe du ferry terminal. 45 minutes plus tard, je prends mon ticket pour Setana. Le bateau part a 7h20. Cela me donne assez de temps pour petit-dejeuner.

Petit bilan sur l’ile de Okushiri :

- completement underground : pas d’etrangers (je n’en ai croise aucun) et lire la surprise des habitants sur leur visage etait tres amusant ;

- accueil tres chaleureux : Hokkaido est repute pour la gentillesse des locaux et Okushiri n’echappe pas a la regle ;

- une nature omnipresente.

Le seul bemol est que finalement il n’y a pas grand chose a voir ou a faire sur l’ile. Pas de sentiers de randonnee, ce qui est dommage car l’ile a un potentiel au moins aussi gros que celui de l’ile Rebun, elle aussi pas tres haute, mais renommee pour son hachijikan trail (sentier de randonnee de 8h) et ses fleurs. Dommage. 2 jours sont largement suffisants pour faire le tour de ce qu’il y a a voir en prenant bien son temps. En fait les gens etaient surpris de voir non seulement un etranger, mais en plus qui reste 2 nuits sur l’ile la ou les Japonais viennent le matin en ferry, font le tour de l’ile en bus et repartent dans l’apres midi ou le lendemain matin.

Setana est un tout petit port de peche perdu sur la cote, a mi-chemin entre Esashi et Niseko. Le signe particulier de cette region : les eoliennes qui par dizaines fournissent certainement assez d’energie pour l’ensemble de la communaute qui vit ici.

J’avais reserve un bus pour Sapporo qui part a 14h50 et arrive sur les coups de 20h. Un peu tard. Mais finalement, au sortir du ferry, je trouve un bus pour Oshamambe, petite ville de la taille de Setana, mais sur la cote Pacifique cette fois. De la je pense prendre un train pour Sapporo. Cela revient plus cher c’est sur, mais… j’ai hate d’arriver!

Nous traversons donc d’immenses champs, quelques rizieres, avec sur la gauche (au nord) les montagnes de Niseko et leurs sommets enneiges. J’aime ces paysages qui se deroulent a l’infini. Surtout quand on ouvre la fenetre, ca sent la bouse de vache, enfin le parfum de la montagne quoi. Et ca, c’est rare ailleurs au Japon.

Oshamambe est une sorte de ville fantome au nom qui fleure bon la culture ainoue. Heureusement le train est la. Il mettra un peu plus de 2h pour rejoindre Sapporo (6600 yens, un train express - le local coute 40% moins cher mais est plus rare, c’est aussi pour vous donner une idee de l’immensite de cette region).

Une fois a Sapporo, que de souvenirs ressurgissent! Je file a la “fameuse” Auberge de Jeunesse Internationale, a Gakuenmae. En fait elle est juste derriere la International House, qui organise toute sorte d’activites pour les residents etrangers de Sapporo. Je me rappelle ainsi avoir participe a la visite d’un ranch pres de Chitose avec eux. Je reconnais les lieux car le matin on avait rendez-vous exactement devant cette Auberge.

L’Auberge est immaculee, bien plus propre que n’importe quel business hotel a 10000 yens sur Tokyo. Surtout, c’est laaaaarge! C’est ca que j’aime dans cette ville : l’espace. On n’etouffe pas. L’apres-midi, j’ai fait une ballade dans le centre ville. Certaines choses ont change. Par exemple ce dementiel Kinokuniya Bookstore, certainement plus grand encore que celui de Shinjuku au Takashimaya, entre le Jardin Botanique de Hokudai et la gare. Ca doit etre le plus grand bookstore du Japon.

Ensuite je suis alle passer un petit bonjour a mes anciens sensei de l’Universite de Hokkaido, mais aucun n’etait la. Tant pis. Petit tour dans le parc du campus, immense.

Puis flemmardise a manger des fraises sur Odori-koen. Recemment j’ai faillit obtenir du travail a Sapporo, mais finalement ca ne s’est pas fait. Dommage. Je donnerais n’importe quoi pour pouvoir revivre ici.

Car on y sent a la fois la culture japonaise, mais aussi ce dynamisme comme en Nouvelle-Zelande, ou les gens se balladent en VTT, avec du materiel d’escalade sur le dos par exemple. Sportifs, avec toujours une aventure a 10 minutes a peine du centre ville. Le dernier rafting a la mode, le week-end randonnee, etc. Les gens n’hallucinent pas non plus quand ils voient un jeune avec son sac a dos et sa tente. L’ile est comme ca, et je trouve que ca a tendance a s’amplifier : je suis alle au nouveau Tourist Information Center de la gare et je me suis cru en Nouvelle-Zelande! Avec des depliants cibles pour les types comme moi : camping, cheval, escalade, rando, etc. Ce n’est pas classique au Japon dans la mesure ou c’est un pays de vieux, et ou l’information touristique concerne en general les meilleurs hotels (les plus chers pour montrer qu’on a les moyens), les meilleurs restaurants. Bref, des trucs pour les (vieux) Japonais.

Mais la population de Hokkaido semble differente. Et les trottoirs de Sapporo sont tellement larges! Et propres! Et tout est tellement plus simple et moins prise de tete ici. Mais ca reste aussi tellement japonais (metro, restaurants, etc.)…

Je rencontre un Canadien de Vancouver (origine chinoise HK) a l’auberge avec qui je sympathise. Aujourd’hui et demain je me repose. Marre de me lever a 5h00 du matin. Je suis encore marque par la facilite avec laquelle le gerant de l’auberge a compris ma volonte de faire du “self-catering” pour mon diner. La ou dans le reste du Japon on m’aurait indique un restaurant car “c’est une drole d’idee de manger au supermarche quand on est en vacances”. Ici on m’a montre le 1er Seicomart du coin.

Je comprends maintenant beaucoup plus de japonais qu’a l’epoque, et je ne peux m’empecher de constater que oui, Sapporo est quand meme bien japonais : le type de magasins, la disposition, les restaurants, tout ca reste tres semblable au reste du Japon. Mais il y a cette chose en plus qui fait que beaucoup de choses different : la geographie et les grands espaces. On ne sent pas la volonte de tout tasser dans un endroit lugubre comme a Tokyo. Ici dans un bookstore, il n’y a pas besoin de se serrer contre l’etagere pour laisser passer la personne derriere soi. Et puis a part peut-etre Minatomirai a Yokohama, je ne connais aucun endroit aussi propre ailleurs au Japon.

Je me couche content mais creve.

PS: l’auberge de jeunesse est extraordinnaire : TV plasma geante, Internet gratuit, sento a la japonaise, machines a laver, chambres immaculees, lits douillets. Et tout ca pour 3200 yens! Le JAL City typique tokyoite a 10000 yens la nuit fait difficilement mieux.

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J’ai commence la journee par un Mister Donut pres de la gare. Je suis ensuite remonte vers l’universite et mon ancien dortoir, faisant un stop a un magasin de outdoor pour voir si une carte de randonnees accessibles dans le Parc Akan existe. En vain.

Je n’ai pas fait grand chose de la journee, a part m’assurer de l’existence des bus pour le Erimo-Misaki demain, puis j’ai dejeune un maguro-don au marche de poisson.

Ensuite farniente et allees et venues entre Susukino, Tanuki-koji, Odori et le Parc de la Prefecture.

D’ailleurs notez ci-dessous le militantisme de la Prefecture pour le retour des Iles Kouriles au Japon :

J’ai aussi trouve une agence specialisee dans la Russie Extreme Orientale, mais chere.

Le diner a consiste a un bol de ramen du fameux Ramen Yokochou, une sorte d’allee secrete en plein coeur de Susukino avec une quinzaine de Ramenya-san.

Je suis rentre a la nuit tombee en passant au-dessus de la grande riviere qui traverse la ville.

Les abords sont toujours aussi chouettes, on avait vu un grand feu d’artifice de la je me rappelle. J’apercois une fanfare qui repete, on dirait le Yoyogi-koen de Tokyo.

Demain je me leve tot, je ne tarde pas a me coucher sitot rentre a l’auberge.

Le bus pour Urakawa part a 8:10 de la gare routiere de Sapporo, celle juste au-dessous de Bic Camera. Ma prochaine destination est le Cap Erimo, la pointe sud de la region du Tokachi et de la chaine de montagnes Hidaka. Pour y aller c’est un peu la croix et la banniere niveau transport. Un bus direct part de Sapporo, mais en fin de journee pour arriver en debut de soiree (enfin, a 20:00 passe) a Erimo (qui n’est meme pas encore le Cap).

J’ai trouve une alternative avec ce bus pour Urakawa, a une soixantaine de kilometres du cap. De la je prends un train qui poursuit jusqu’a Samani. Et de la, un bus pour le fameux Cap.

J’ai dormi pendant l’essentiel du premier trajet en bus. La route n’est pas si pittoresque, surtout entre Sapporo et Tomakomai. Pour le reste, il ne s’agit que de mer et de cotes toutes simples entrecoupees par de petits villages de pecheurs occasionnels. Une fois a Urakawa, je fais des courses pour le diner et le dejeuner. Je vais ensuite attendre le train dans la minuscule gare de Higashi-cho. C’est vraiment paume. Beau, pittoresque, mais paume.

Le train arrive sur les coups de 13:19. Il met 20 minutes pour rejoindre le terminus a Samani. Le paysage prend de l’ampleur, cote mer et aussi cote interieur, avec de belles montagnes couvertes de riantes et genereuses forets dorees. Samani ressemble a une ville du Far West perdu au milieu de la nature. La personne en charge du Tourist Information Center me renseigne sur le Cap Erimo. A priori il est bien possible de voir des Phoques des Kouriles, mais il faut faire avec un peu de brouillard. Je suis etonne car le ciel est bleu cristallin.

Le bus arrive a 14:00 et mettre une petite heure pour enfin atteindre le Cap. Cote paysage, c’est surtout l’interieur des terres qui m’a marque : c’est completement sauvage, avec des ranchs, des fermes et les dernieres montagnes des Hidaka, dont le Apoi-dake m’interpelle pour une randonnee demain, randonnee mise en avant dans les brochures touristiques de la region.

Cette region est reputee pour ses chevaux, qui donne parait t-il de bons coureurs. La region du Cap s’annonce enfin : une petite base militaire sur la toute derniere montagne des Hidaka, puis un grand plateau battu par les vents, avec des daims que l’on apercoit furtivement entre deux taillis. Puis enfin, les falaises, abruptes et venteuses. Je comprend ce que la personne du TIC voulait dire par brouillard : de petits rideaux d’ecume fouettent les lieux, genant un peu la vision a certains endroits. Mais comme ca souffle fort, c’est en mouvement constant. En fait on dirait de l’ecume balayee par la brise.

Le Cap Erimo est donc cette pointe sud du grand parallelogramme qui constitue l’essentiel de l’ile de Hokkaido. Deux courants majeurs doivent converger ici, avec un vent constant egalement, donnant l’impression d’arriver a une sorte de fin de la terre.

Les Phoques des Kouriles me sont invisibles a premiere vue. Au musee on me dira qu’ils sont sur les rochers au large du Cap et des falaises, et effectivement, avec une longue vue, on voit bien que ca pullule. 400 betes environ habitent la region. On les appelle Zenigata en japonais car leurs taches blanches rappellent l’ancienne monnaie du Japon. Je reste la 3 heures, a me promener, saisir l’opportunite d’un instant ou le voile d’ecume se leve pour mitrailler avec mon reflexe. Je ne sais pas trop ce que ca donnera, meme avec l’objectif au maximum. Mais je suis heureux car j’ai pu les voir grace a la longue vue du musee (on paye 500 yens l’entree, mais on peut rester autant que l’on veut).

Enfin, a l’objectif, j’arrive a reperer quelques phoques. Sur la photo suivante, vous pouvez les distinguer sur les rochers au premier plan : les petites formes noires sont des cormorans, les blanches sont des mouettes, et au milieu, vous pouvez voir trois petites taches patatiformes grisatres : ce sont les phoques en train de faire la sieste.

Je les observe ainsi depuis la plus proche falaise, loin devant l’observatoire du musee. Ce musee contient aussi des attractions autour du theme du vent, dont une soufflerie geante envoyant des bourrasques a 25 m/s. Amusant.

Le soir tombe et je decide de revenir vers Samani et le Apoi-dake que j’escaladerai demain (seulement 800 metres d’altitude, mais une vue splendide parait t-il). J’achete du saumon seche dans le magasin du Cap, je m’imagine deja demain sur le sentier en train de rousiguer un morceau de cette viande tel un Ainou. Un achat que je vais peut-etre regretter, vous allez voir pourquoi.

Le bus de 18:00 me ramene au terrain de camping pres du sentier pour le Apoi-dake. Il s’agit d’un parc pres de Samani, avec tables de pique-nique, sanitaires, attractions pour enfants, bref, LE parc. Mais… Je suis tout seul! En effet la saison n’est pas vraiment a son paroxysme, qui plus est cette region de Hokkaido n’est pas la plus touristique car eloignee de tout.

En m’avancant dans le parc j’ai une frayeur en voyant un peu partout placarde des panneaux prevenant de la presence d’ours. Je crois que ca me marque plus maintenant que j’en ai vraiment rencontre un dans les montagnes de Shiretoko. Et la encore, je suis seul. Bon j’ai ma petite clochette avec moi, et je ferai vraiment du bruit cette fois en marchant. J’ai mon couteau aussi. Par contre evidemment, le saumon seche attendra un peu avant le festin. Ce soir je dine un peu a l’ecart de ma tente, pas trop rassure, j’essaye de ramener le moins d’odeur de nourriture pres de ma couche.

Bon, on verra demain ce que ca donnera. Disons que je serais rassure a 100% si j’avais avec moi un de ces sprays au poivre.

Finalement je suis reveille par la clochette d’un randonneur qui passe sur le chemin non loin de ma tente vers 5h00. Je suis rassure, je ne serai vraisemblablement pas seul sur le chemin. Apres un choix cornelien, je decide de ne pas tout remballer et prend juste l’essentiel pour la randonnee, avec mes papiers bien sur.

Le Apoi-dake est une bien petite montagne (a peine plus de 800 metres), mais tres connue des randonneurs car classee dans les “100 montagnes de Hokkaido” a cause de sa flore particulierement riche. Malheureusement, je ne suis pas vraiment sensible a cet argument, aussi vous ne verrez pas de photographies en rapport specifiquement avec cette flore.

5h30, j’inscris mon nom sur le registre et me lance dans la foret en suivant un groupe de 3 personnes que je double rapidement. La foret grimpe en pente douce, elle sent tres bon le pin et le cedre, et beaucoup d’arbres portent d’ailleurs un petit ecriteau indiquant le nom de l’espece en question. De la station 1 a 4, on est en territoire ours et il faut faire attention. J’ai une clochette fixee sur mon sac et de grosse cloche sont disposees a chaque station pour etre employees afin de prevenir de notre presence a nous miserable humains qui osont s’aventurer sur le territoire des kamuys.

Mais point de mauvaises rencontres. Tout juste un shika entre les 4eme et 5eme stations dont voici une photo prise avant qu’il ne s’enfuit.

Malheureusement la luminosite etait faible, alors le temps d’obturation plus long et l’absence de trepied plus l’urgence dans laquelle cette photo a ete prise fait que… En meme temps ce n’est qu’un shika, un daim. C’est pas comme si cet animal etait super rare.

A partir de la 5eme station, le chemin devient tres raide et caillouteux, suivant une arete exposee. Il faut faire attention. Les arbres retrecissent, bientot on sort completement de la foret en ce sens ou on depasse les arbres, qui sont reduits a de menus pins nains si caracteristiques de Hokkaido. Ci-dessous, une vue du chemin qui monte depuis la 5eme station :

Et egalement la vue qui commence a se degager sur le Pacifique et le petit port de Samani :

Le sentier redevient plus facile a la 7eme station, en suivant une crete, le vent est agreable, il est 6h30 du matin et la lumiere est magnifique. Je prend des photos du chemin qu’il me reste a faire vers le sommet :

de la 7eme station :

d’un petit serpent surpris sur les rochers :

la vue vers la mer :

Si vous faites cette randonnee un jour, sachez que les meilleures vues sont la. En effet, le chemin entame ensuite une derniere montee jusqu’au sommet et curieusement la foret y reprend ses droits, de bouleaux cette fois. Le chemin se divise quand meme en deux avant cette “ascension finale”: pour ceux interesses par les fleurs une grande clairiere est parait t-il a voir. Je laisse ca aux petits vieux croises ce matin.

Voici une vue de l’interieur des terres, la chaines des Hidaka (surtout au fond) :

La vue du sommet. Regardez-bien on devine la foret de bouleaux au premier plan, puis le chemin de crete, ensuite ca bifurque a gauche en redescendant et on voit meme la petite cabane de la 5eme station :

Le sommet en lui meme avec son petit autel pour remercier les dieux de nous avoir protege le long du parcours :

Je prends une petite pause au sommet du Apoi-dake pour petit dejeuner de bons morceaux de saumons seches. J’espere que l’odeur ne va pas attirer d’ours sur le retour! C’est pour cela qu’hier je vous disais que ce saumon seche allait sans doute etre une mauvaise idee. Enfin bref, la redescente se passe tres bien, je sors du sentier il est 9:00. J’ai croise vraiment pas mal de monde sur le chemin du retour, vraiment. Ca fait chaud au coeur de voir que la randonnee attire du monde!

Je retourne a la tente, range toutes mes affaires et part me laver au onsen qui jouxte le parc. A 10:23, je reprends le bus pour Hiroo, de l’autre cote du Cap Erimo, mais ca, c’est une autre histoire…

a suivre dans le prochain post!

A 10:23, je reprends le bus pour Hiroo, mais cette fois, je ne m’arreterai pas au Cap Erimo. Hiroo est de l’autre cote par rapport a ce cap. La vue interieure est toujours aussi belle, avec nombres de pancartes prevenant des differents animaux qui peuvent surgir a tout instant au gre d’un bosquet : faucon, faisant, ours, daim, ecureuil, etc.

Ces arbres sont en fait “neufs”, car la zone a tellement ete deforestee par le passe qu’elle a faillit devenir un desert. Heureusement, les gens ont pris conscience de ce desastre et ont replante.

Je remarque aussi les affiches tres nombreuses dans la region pour l’armee. Le Ministere de la Defense nouvellement cree va donner de l’espoir aux jeunes de cette region devastee economiquement.

La vue sur la cote s’ameliore grandement une fois le cap depasse, mais bientot nous entrons une longue serie de tunnels qui ne s’arretera pas avant Hiroo.

Comme il n’y a rien a faire a Hiroo, les gens ont decides que ce serait la ville du Pere Noel au Japon. Ce qui donne des choses assez surrealistes dans la rue, avec l’usine des jouets, etc.

Hiroo semble assez grande, mais je prends rapidement un bus pour Obihiro et du coup, je n’y ai pas fait grand chose d’autre a part deguster un bento dans l’enceinte du tres joli parc qui jouxte la gare routiere.

Je dors une bonne partie des deux heures jusqu’a Obihiro. Le paysage est l’archetype de la vue de Hokkaido : des vaches, un champ et des montagnes au fond (Hidaka notamment).

Obihiro est perdue au milieu des champs. Je suis sur que des villes comme Minneapolis doivent ressembler a Obihiro. Puis je prends un train pour Kushiro, tout a l’est, a 3 heures d’ici, en train local (un seul wagon). Je vois les gens de la region rentrer chez eux, surtout les jeunes. Le paysage est vraiment sauvage. On passe Ikeda, ville reputee pour son vin, puis une ville au nom amusant: Toofutsu, qui s’ecrit 十弗 en japonais et dont la graphie du deuxieme kanji fait penser au sigle dollars $. Comme le premier kanji signifie “10″, alors c’est devenu la ville a 10 dollars :

Le brouillard typique de la region des marais se mele bientot de la partie. Quand j’arrive a Kushiro il fait nuit. Regardez le commissariat de la gare :

Kushiro est en fait aux portes du Kushiro Shitsugen National Park, une immense region marecageuse, classee comme Parc Naturel depuis 1987, soit tout juste 20 ans. Il est d’ailleurs etonnant de constater que ce parc, le plus recemment classe comme tel au Japon, est situe a quelques dizaines de kilometres seulement du plus ancien : le Parc Akan.

Le mauvais temps se melant de la partie au moins jusqu’a apres-demain, je decide de rester ce soir a l’auberge de jeunesse. Celle-ci est en fait a 30 minutes de train local au nord de Kushiro, a Toro, dans les marais. Avant de prendre le petit train, je m’attable a un restaurant ou je mange un succulent menu de porc grille :

Je penetre ensuite dans la grande region des marais de nuit, il parait que c’est ideal pour observer les betes qui n’hesitent pas a venir pres de la voie. Le train a meme un sifflet special pour les effrayer. Je n’en vois aucune cependant.

L’accueil a l’auberge est sympa, mais il n’y a que des vieux d’Osaka et de Nagano. Un tonkori est accroche au mur, la gerante m’explique qu’un sculpteur de ces instruments ainous vit ici, je lui rendrai visite demain. Le Parc est celebre pour ses grues du Japon, un oiseau emblematique du pays, mais les chances d’en apercevoir dans cette partie du parc sont minces. Tant pis, on verra bien.

Demain je prendrai donc le train pour Mashu dans le Akan National Park, apres avoir fait un petit tour dans les environs (il y a quand meme quelques promontoires d’ou on peut observer les environs). L’interet du parc repose aussi sur les activites sportives comme le canoe. Mais c’est plus marrant si il fait beau.

Shitsugen

Il a plu cette nuit et je l’ai passe a me battre avec les moustiques. Cette auberge est sympa mais pour le meme prix on a bien mieux ailleurs. Le confort douillet de ma tente me manque. Bref, le matin je me suis habille (ben oui, on va pas y aller a poil quoi!) et suis alle faire un tour dans les environs. Apres un petit dejeuner de morceaux de saumons seches bien sur!

J’ai ete jusqu’au promontoire appelle 二松 Futatsu matsu, soit “les Deux Pins”, mais je n’ai vu aucun pin. La vue est sympa mais quand il fait beau ca doit etre mieux.

Je suis retourne ensuite au village pour trouver ce fameux sculpteur de tonkori dont je parlais hier soir. Il tient une petite echoppe pres de l’auberge de jeunesse. On a discute ensemble de cet instrument. Il m’a appris que des musiciens de tribus aborigenes de la Republique de Saka venaient au Japon donner des representations, notamment a Kushiro. Ce vieil homme vraisemblablement d’origine ainou machouillant sa cigarette m’a fait une forte impression.

Je prends ensuite le train de 12:06, direction le nord, vers le Akan National Park. Il pleut des cordes quand j’arrive a Teshikaga, petit village pres du Lac Mashu. Cette nuit, rebelote, auberge de jeunesse egalement. Demain (ou apres demain selon le temps), j’ai l’intention d’aller voir ce fameux lac. L’accueil a l’auberge est tres sympa, on est meme venu me chercher a la gare.